1er au 3 décembre – Doubtful Sound et Milford Sound

Je viens d'ajouter la photo de Serge et moi en gondole au dessus de Queenstown dans mon article "De Queenstown à Te Anau". Ça vaut la peine que vous alliez la voir.

Lundi matin, nous quittons Te Anau pour Manapouri où nous débutons une croisière de deux jours dans Doubtful Sound. Nous ne sommes que 9 passagers sur le bateau, plus le capitaine et le skipper qui fait aussi office de cuisinier. Nous sommes les aînés du groupe et nos compagnons pourraient tous être nos enfants. Fait exceptionnel, nous sommes 6 qui parlons français. Il y a Romain et Jérémie de France, Ian de Belgique, Karen d’Allemagne, Melissa d’Écosse et un couple chinois de Taiwan dont je n’arrive pas à me souvenir des noms.

Nous partons en bateau-taxi sur le lac Manapouri pour nous rendre au quai de West Arm où se trouve une centrale électrique souterraine. Là nous attend un mini-bus, en plus d’un million de moustiques, et le chauffeur nous conduit jusqu’à Deep Cove par un chemin de gravelle qui a été construit par les contracteurs de la centrale électrique en 1963.  A mi-chemin, nous atteignons Wilmot Pass, à 840 mètres d’altitude et il y a encore quelques amoncellements de neige le long de la route.

La vue du haut de Wilmot Pass

A midi, nous voyons s’approcher notre bateau, le MV Tutoko II. Le capitaine et Josh le skipper nous accueillent à bord. C’est un verre de vin pétillant à la main que je m’assoie à l’avant, à l’abri du vent, et que je savoure le paysage. 

Notre bateau (le blanc) vient nous chercher

Paysage dans le fiord

Josh nous appelle, c’est l’heure du lunch. Nous nous assoyons tous autour de la table et il nous sert un savoureux macaroni aux fruits de mer. 

Nous poursuivons notre route dans Doubtful Sound. Sur le pont, nous voyons les dauphins s’amuser à faire la course avec le bateau. Josh revêt son costume de plongée et disparaît sous l’eau pour aller cueillir des homards accrochés aux parois des rochers. Il revient au bout de 30 minutes avec 8 homards, dont un qui se débat comme un damné.   Ce sera notre souper.

Josh revient de la pêche aux homards

Il en a rapporté 8

Pas mal cute Josh, et les homards aussi

Pendant ce temps, le capitaine attrape des poissons pour le souper. Nous aussi on s’y met et chacun apporte sa contribution. Serge pêche un gros poisson, mais comme il n’est pas propre à la consommation, il doit le remettre à l’eau.  Tant qu’à moi, j’attrape un joli poisson orange qui termine sa vie dans la chaudière.  Melissa est la pêcheuse championne, elle en attrape quatre.

Serge est très fier de sa prise

Le mien est plus petit, mais au moins nous pourrons le manger ce soir

Nous nous amarrons dans Blanket Bay pour la nuit.  Avant le souper, le capitaine descend les kayaks et un après l’autre nous partons nous promener dans la baie.  Au retour, les plus courageux sautent à l’eau du haut du bateau; l’eau est à 14 degrés Celsius. Serge et moi nous nous contentons de les regarder et frissonnons pour eux. 

Blanket Bay Hotel, nommé avec beaucoup d'humour

Les kayaks nous attendent

Josh nous prépare un souper gargantuesque : soupe aux tomates, homard et sauce, filets de poissons grillés au BBQ avec pommes de terre persillées et salade, gâteau aux dattes et sauce caramel.

Il n'y a pas que nous qui avons un oeil sur les homards, les mouettes aussi

Le homard attend le baigneur

Voilà notre belle gang

Le moment tant attendu, Josh et ses homards bien cuits

A 11h00 tout le monde est couché et nous dormons confortablement dans notre petite cabine; le bateau ne tangue même pas.

Notre cabine, nous n'étions que nous deux

A 6h45 le lendemain matin, le capitaine part les moteurs et nous entendons Josh qui est déjà aux chaudrons à préparer le déjeuner dans la cuisine.  Pendant que nous déjeunons, le bateau est déjà en route pour le retour.  Nous restons assis autour de la table à jaser. Nous avons maintenant de nouveaux amis. Romain et Jérémie nous promettent de venir au Canada; ils aimeraient bien y travailler comme infirmiers.  Les jeunes chinois veulent quitter Taiwan où ils n’aiment pas la vie et s’établir chez nous. Nous faisons nos adieux et partons pour Milford Sound, plus au nord. Nous garderons de ce voyage un souvenir inoubliable.

C'est le temps des adieux

En route pour Milford Sound

Hé, les gars! Pouvez-vous croire que votre père a raconté sur le bateau l’histoire du « peuplier », « celle de la croix avec 3 pièces de monnaie » et celle de la « banane coupée ».  Je crois qu’il est en train de polluer la terre entière.

Nous arrivons à Milford Sound Lodge en milieu d’après-midi.  Nous n’avons pas pu obtenir une chambre double, donc nous devons loger pour deux nuits dans une petite chambre à 4 lits; quand je dis « petit », c’est vraiment petit.  Nous essayons d’annuler notre réservation pour mercredi soir afin de retourner chez Bob & Maxine à Te Anau, mais on nous dit que nous ne serons pas remboursés car nous avons dépassé le délai. Heureusement nos compagnons de dortoir sont 2 jeunes pakistanais très aimables et discrets qui seront avec nous une nuit seulement. 

Nous nous rendons à pied au village pour aller souper à l’unique restaurant « le café-bar Blue Duck ».   Ça paraît qu’ils n’ont pas de compétition, c’est assez moyen comme cuisine. De plus, il n’y a pas d’épicerie à 120 kilomètres à la ronde.  A vrai dire, ce n'est pas un village car les seules maisons sont celles des travailleurs saisonniers, A la fin de la saison touristique, tout ferme; la route ne va pas plus loin.

Le lodge est plein à craquer, donc au retour du souper, il n’y a plus de places pour s’asseoir dans le lounge. Nous nous trouvons un coin de fauteuil en attendant qu’une table se libère. Que faisons-nous? Nous écoutons sur ma tablette un épisode de « Les enfants de la télé » téléchargé il y a quelques jours.   Puis, au dodo.

Mercredi matin, les gentils pakistanais quittent la chambre sans bruit. Nous nous levons vers 7h00 pour aller déjeuner. Surprise! dans la cuisine il n’y a plus de bols, de tasses et d’ustensiles disponibles.  Avec toute la clientèle qu’ils reçoivent, ils devraient être mieux équipés.  Nous récupérons la vaisselle de ceux qui terminent leur repas et prenons enfin notre déjeuner qui doit être consistant car nous partons à 9h00 pour l’excursion de kayak Sterling Sunrise dans le fiord, avec un guide de Rosco’s Milford Kayak ainsi qu’un couple américain.

Allan, notre guide, nous remet des leggings, des chandails chauds et un manteau imperméable que nous revêtons au lieu de nos vêtements de voyage. Maintenant bien équipés, nous partons en bateau-taxi avec les kayaks.  20 minutes plus tard, nous embarquons dans nos kayaks et débutons l’exploration du fiord. Le temps est nuageux mais pas trop venteux et il ne pleut pas; mais les vagues sont fortes et il faut pagayer avec vigueur. Tant mieux, ça nous garde au chaud.

Les kayaks et nous embarquons à bord du bateau-taxi

Chad et Serge sur le bateau-taxi

Allan nous explique comment les hautes montagnes de granite ont été formées à l’époque glaciaire et nous parlent des premiers européens qui ont découvert l’endroit.  Personnellement, je ne comprends pas tellement ce qu’il raconte avec son fort accent néo-zélandais, alors j’admire le paysage en pagayant.  Une chance que Serge est un bon navigateur car la manœuvre n’est pas toujours facile pour éviter les rochers et prendre de front les vagues.

Nous arrivons dans Milford Sound

Nous nous approchons si près de la chute Stirling que nous aurions pu passer en dessous et en ressortir plus loin. Nous sommes quand même assez près pour être propulsés par le courant.

Un moment de bavardage avec Allan

Voici la chute Stirling d'où nous sommes ressortis tout mouillés

Au retour, le vent se lève, mais nous avons le vent dans le dos. Nous voguons dans le creux et au haut des vagues; c’est comme des mini-montagnes russes.  Allan nous répète de ne pas cesser de pagayer afin d’éviter de chavirer. Nous sommes un peu inquiets et y mettons toutes nos forces.

Voyez-vous le kayak en avant de moi sur le haut de la vague?

A 14h00 nous revenons à la plage, les bras fatigués mais bien fiers de nous.  Thierry et Joël, vous auriez aimé ça. 

Ce soir, il y a tellement de monde dans la cuisine que nous nous faisons des sandwichs grillés au jambon pour souper; pas moyen de trouver une tasse pour nous faire un café. Heureusement, le lounge n’est pas très occupé, nous nous y installons pour la soirée et c’est un autre épisode des Enfants de la Télé.

Nous avons d’autres compagnons de dortoir pour cette nuit. Jeudi matin, nous quittons la chambre en douceur pour ne pas les réveiller et après déjeuner, ils dorment encore. Il nous faut préparer nos sacs à dos à la noirceur car nous voulons partir vers 8h00.

Nous quittons Milford Sound sous la pluie jeudi matin. Nous arrivons au tunnel Homer qui traverse la montagne Darran sur une longueur de 1,2 kilomètres.  Il a été construit en 1954, ce qui a permis l’accès à Milford Sound par la route.  Comme il y a une seule voie, il faut attendre 5 minutes avant de pouvoir le traverser; il ferme la nuit et ouvre vers 8h00 le matin. 

Le tunnel Homer, long de 1,2 kilomètres

Le soleil essaie de percer dans le ciel, mais les nuages lui font la vie dure.  Il illumine le paysage le temps qu’il brille.

Nous quittons Milford Sound

29, 30 novembre – de Queenstown à Te Anau

Nous quittons Franz Josef tôt samedi matin sous le soleil, mais les nuages reviennent à grands renforts.  Pendant trois heures, nous conduisons vers le sud le long de la côte ouest sous la pluie. Nous n’aurons jamais autant vu le long nuage blanc sur le sommet des montagnes. Lorsque nous bifurquons vers l’est à la hauteur de Hasst, le soleil apparaît enfin. Nous nous arrêtons à Wanaka, sur le bord du lac,  vers midi. Au lieu de manger nos sandwichs, nous allons manger dans un petit bar géré par des dames au sourire avenant. Parce qu’elle tarde à apporter l’assiette de Serge, la serveuse lui offre gratuitement un deuxième capuccino. Ça c’est du service!

Nous arrivons à Queenstown vers 15h.  C’est la première fois que nous logeons dans un YHA (Youth Hostel Association); il est situé juste en face du lac Wakatipu. Nous avions certaines inquiétudes mais c’est une agréable surprise finalement. Notre chambre est située au 3^e étage et est minuscule mais très propre. Au premier étage, il y a une grande cuisine, genre laboratoire, qui me rappelle celle à George Brown College où Thierry et moi avons pris nos cours de cuisine. Il y a de grandes salles pour prendre nos repas et des salons pour lire ou regarder la télévision devant d’immenses portes-fenêtres donnant sur le lac.   Le défaut de ces grandes auberges, c’est que les occupants ne se mêlent pas beaucoup entre eux.  

Le Lakefront YHA à Queenstown

 Queenstown est très touristique; c’est la ville des sports extrêmes comme le bungy jumping, la luge, le rafting, le parapente, le deltaplane et bien d’autres, donc il y a beaucoup de jeunes et ça bouge énormément.  Pour les plus vieux, il y a le mini-put bien sûr. Nous marchons jusqu’au centre-ville, qui est à 10 minutes de l’auberge, pour aller à l’épicerie. Il y a trop de magasins à mon goût et Serge y fait plusieurs arrêts.  Tannée de l’attendre à l’entrée, je vais le chercher au fond des magasins et lui rappelle qu’il n’y a plus de place dans nos sacs à dos pour tout ce qu’il veut acheter. 

En préparant le souper, je fais la connaissance d’un jeune français qui est ici depuis 18 mois et je l’invite à venir souper avec nous et partager notre vin.  Au moment de faire la vaisselle, je jase avec un jeune suédois dont le métier est pêcheur et qui est venue au Canada, entre autres en Gaspésie.  Il me parle de homards et surtout de notre fameuse « tarte au sucre ».

Dimanche matin, nous allons faire un tour en gondole au sommet de Bob’s Peak qui nous offre une vue magnifique sur la ville.  Serge veut faire une descente en luge, mais ce n’est pas encore ouvert. Pour ma part, je ne suis pas déçue car j’ai peur juste à regarder le parcours.  En redescendant de la montagne, nous voyons des cyclistes montés avec leurs vélos de montagnes accrochés aux gondoles; ils redescendent par un sentier de montagne.

Vue de Queenstown au sommet de Bob's Peak

Le parcours en luge sous les gondoles

Serge et moi en gondole au dessus de Queenstown

Serge aura au moins essayé la luge

Nous partons ensuite vers le sud pour nous rendre à Te Anau, par la route panoramique qui longe les baies au sud du lac Wakatipu. Ce lac a plusieurs similarités avec le « Loch Ness » en Écosse et a été choisi comme lieu de tournage pour plusieurs scènes du film « The Lord of the Rings ».

La route le long des baies du lac Wakatipu

Il fait froid aujourd’hui à Te Anau, mais le sentier sur le bord du lac est vraiment beau et on marche rapidement pour se réchauffer.  En fin d’après-midi nous nous rendons au Bob & Maxine Backpackers Hostel où nous avons réservé pour la nuit.  Une affiche indique que c’est complet, mais nous ne sommes que 6 personnes.  C’est que les propriétaires ont décidé de prendre congé aujourd’hui et n’ont accepté que ceux qui avaient déjà réservé. Nous sommes les seuls occupants dans un dortoir de 6 lits. Nous nous sentons presqu’à la maison si ce n’est que des alpacas se promènent dans le champ voisin.

La salle de séjour chez Bob & Maxine Backpackers Hostel à Te Anau

Nos gentils voisins, les alpacas

26 au 28 novembre – Franz Josef Glacier, les caprices de Dame Nature

Notre expédition en hélicoptère pour aller marcher sur le sommet du glacier Franz Josef approche à grands pas. Notre réservation est pour vendredi 9h30, mais comme le temps est à la pluie, rien ne garantit que le départ se fasse.  Mercredi après-midi, nous allons donc à Franz Josef Village pour réserver des places pour le départ de jeudi à 12h00. Comme il nous faut tuer le temps dans ce si petit village, nous allons au West Coast Wildlife Centre pour tout apprendre sur le kiwi, ce petit oiseau nocturne. Le Centre fait aussi l’élevage de la plus rare espèce de kiwi au monde, le rowi. Très peu d’œufs de rowis survivent jusqu’à l’âge adulte. Les experts du Centre récupèrent les œufs dans les nids, les placent dans des incubateurs, les nourrissent, puis à 18 semaines, ils les déposent sur une île où il n’y a pas de prédateurs. Lorsqu’ils sont âgés de 3 ans, ils les ramènent dans leur habitat naturel.  C’est comme ça que le Centre contribue à l’augmentation de la population de rowis qui est sérieusement menacée.

Nous nous installons pour deux jours à Beach House Lodge à Okarito, situé à 20 minutes au nord de Franz Josef Village.  Nous occupons une charmante maison sur pilotis de 3 chambres.  Ce soir, nous sommes seuls attablés à l’immense table car les autres occupants ont choisi de souper en ville. 

Salle à manger à Beach House à Okarito

Toute la nuit, il pleut des cordes et, au matin, nous sommes entourés d’un lac.  Pour se rendre à l’auto, il nous faut descendre par une échelle car le bas de l’escalier est inondé. Laura, la propriétaire est désolée mais ça nous fait bien rire.

Le terrain est inondé à Beach House ce matin

Laura m'aide à descendre

A 11h00, nous nous présentons au bureau de Helicopter Line et nous apprenons que le départ de midi est annulé en raison du mauvais temps.  Nous réservons donc nos places pour le départ de 14h30. Entre-temps, nous partons vers le sud pour se rendre à Lake Matheson, près de Fox Glacier. Le soleil a fait son apparition et le sentier est agréable. Nous marchons rapidement car le circuit prend 1h30.  Au bout de 20 minutes, la pluie commence et s’intensifie; en peu de temps nos vêtements et nos sacs à dos sont complètement mouillés. Alors nous rebroussons chemin et allons au café prendre une soupe et se sécher… Et le soleil réapparaît. Il nous reste 30 minutes pour retourner à Franz Josef village et se présenter au bureau de Helicopter Line à 13h30 tel que demandé.

Vue sur Fox Glacier 

Sur le sentier de Lake Matheson

Bonne nouvelle! Le départ n’est pas annulé. Après avoir lu les instructions et rempli des formulaires, nous partons avec la guide qui nous remet des bas de laine, des bottes et crampons, des pantalons imperméables et des manteaux.  Il est 14h27 et nous sommes prêts….

La guide reçoit un appel, le départ est annulé; le vent s’est levé sur le glacier.  Pouvez-vous imaginer notre déception? Certains d’entre nous, doivent quitter demain et ne pourront pas se reprendre. Pour nous, il y a toujours la possibilité d’un départ vendredi matin 9h30 car nous sommes ici pour une autre journée.

 En attendant, nous partons en randonnée durant 1 heure et demie sur le sentier menant au front glaciaire; au moins, nous l’aurons vu d’en bas ce fameux glacier.    

Sur le sentier menant au bas du glacier Franz Josef

Magnifiques chutes le long du sentier

C'est le plus loin que nous avons pu aller

3^e essai.  A notre réveil, vendredi matin, le soleil brille après une nuit pluvieuse. Serait-ce notre journée de chance? Nous faisons nos adieux à nos compagnons de chambre et quittons Beach House à 8h15.  En route, le ciel se couvre et les nuages envahissent à nouveau les montagnes.  Ce n’est pas bon signe, mais comme la température change rapidement dans cette région montagneuse, nous gardons espoir.  A l’agence d’Helicopter Line, nous attendons la décision des grands manitous. A 9h00, c’est officiel, le départ pour l’excursion Heli-Hike de 9h30 est annulé. Comme nous avons toute la journée devant nous, nous donnons nos noms pour le départ de midi.

A l’accueil, nous rencontrons deux jeunes filles de la Nouvelle-Ecosse qui ont été embauchées à la suite d’une entrevue par Skype avec la compagnie Helicopter Line. C’est un emploi intéressant pour les jeunes qui veulent se faire des sous afin de continuer à voyager en Nouvelle-Zélande et ailleurs. 

Nous tentons une autre fois d’aller faire le tour de Lake Matheson, situé plus au sud.  Nous réussissons à parcourir tout le sentier avant que la pluie recommence. Par temps clair, tôt le matin, on nous promet un lac pur comme un miroir sur lequel les montagnes se reflètent.  En route pour Franz Josef Village, c’est le déluge.

Lake Matheson

4^e essai.  C’est sans surprise que nous apprenons que le départ de midi est annulé.  Pour nous remonter le moral, nous allons dîner au restaurant où nous échafaudons des plans pour le reste de la journée.  Le couple de kiwis, rencontré à Beach House, nous a vanté l’excursion à Whataroa pour voir les hérons blancs; il y a un départ à 13h00 et un autre à 15h00. Nous nous y rendons en 30 minutes.  Dans le ciel, il y a des endroits où c’est complètement gris et d’autres où apparaît le soleil. Nous arrivons à Whataroa sous la pluie. La dame nous informe qu’il n’y a aucune réservation en après-midi et qu’ils offrent l’excursion seulement s’il y a quatre personnes qui y participent. Un autre projet qui tombe à l’eau.

5^e essai. En revenant vers Franz Josef, le ciel se dégage. Les nuages vont-ils disparaître des montagnes et nous permettre de prendre le départ à 14h30 ? Mais non… c’est définitif, pas de départ pour la marche sur le glacier aujourd’hui. Les statistiques disent qu'il pleut 5,000 millimètres par an à Franz Josef Glacier.  C'est bien vrai.

Tant qu’à se faire mouiller, autant le faire dans l’eau chaude.  Nous allons nous baigner à Glacier Hot Pools. Il y a plusieurs piscines joliment dispersées dans un environnement naturel et recouvertes d’une toile pour nous protéger de la pluie. Nous choisissons la plus froide, celle à 36 degrés Celsius. Nous y passons une heure à jaser avec une dame de l’Angleterre dont le mari attend patiemment dans la voiture car il n’est pas très friand de ce genre de baignade.

Une baignade à Glacier Hot Pools

Nous voilà maintenant installés à Glow Worm Cottages et nous nous ennuyons déjà de Beach House à Okarito. Samedi matin, nous partons pour Queenstown, plus au sud.

24 et 25 novembre – Karamea : 2 ti-vieux dans une commune

Nous nous rendons aujourd’hui à Karamea, située au bout de la route, au nord-ouest de l’Ile du Sud, dans l’intention d’y rester deux jours. Nous avons comme programme de visiter Oparara Basin et Honeycomb Caves et marcher dans le sentier Heaphy Track qui longe la mer.  Mais avant cela, nous nous rendons à l’auberge Rongo Backpackers où nous avons réservé pour deux nuits.  La maison est assez colorée et nous nous demandons ce qu’elle nous réserve.

Rongo Backpackers Hostel

 Nous sommes accueillis avec enthousiasme par sept jeunes, dont deux américaines, une canadienne et quatre allemands/allemandes. Ils sont installés dans des fauteuils qui ont connu de meilleurs jours; ils chantent et jouent de la guitare.  Ils vivent là pendant quelques mois, travaillant à l’entretien de la maison, du jardin et effectuant des travaux sur la ferme du propriétaire.  Je crois que le propriétaire a meublé et équipé la maison dans un marché aux puces, tellement tout est vieux et défraîchi. Les jeunes ont laissé court à leurs talents artistiques en décorant chaque pièce de graffitis, de poèmes, de dessins et de bricolages.  Nous ne nous sentons pas vraiment à notre place dans cet environnement.

La salle de séjour 

Heiko prépare son repas: pâte feuilletée, saumon en boîte et avocat

Comme il fait soleil, nous partons tout de suite pour Aparara Bassin, encore plus au nord.  Encore une surprise nous attend; pour s’y rendre il faut parcourir 16 kilomètres sur une route de gravelle qui n’est pas très bien entretenue. Nous empruntons quelques sentiers, dont un qui nous amène dans une caverne sans éclairage, un autre qui promet de nous conduire à Oparara Arch, la splendide. Serge se demande s’il a éteint les phares de l’auto; pour ne pas risquer de se trouver en panne si loin de la civilisation, nous rebroussons chemin; ainsi nous n’aurons pas la chance de voir la merveille du coin.

Paysage fantastique le long d'Oparara trail 

De retour à l’auberge, comme nous voulons utiliser le BBQ pour faire cuire des légumes et des filets d’agneau, deux jeunes s’empressent de nettoyer la grille. Ils sont quand même bien gentils ces jeunes. 

Étant donné que la météo annonce de la pluie pour demain, nous profitons de cette excuse pour informer la jeune fille, responsable de l’accueil, que nous ne resterons là qu’un soir seulement.

Mardi matin, nous prenons la route vers le sud.  A Westport, nous faisons un arrêt à un I-Site Visitor Centre, pour faire une réservation au Birdsong Hostel à Hokitika qui a d’excellents commentaires sur Trip Advisor.  Le long de la route, au nord de Greymouth, nous nous arrêtons à Pancake Rocks Blowholes.  Ah! Que c’est beau; la nature est une grande artiste. La promenade de long du sentier nous émerveille à chaque tournant.

Pancake Rocks Blowholes

Cette vue m'a donné le goût de manger des crêpes

Le paradis des oiseaux

 Au sud de Greymouth, nous allons visiter Shantytown la reconstitution d’un vaste village aurifère des années 1860.   La visite commence par un voyage en train à vapeur, dans la forêt vierge, là où les bûcherons coupaient les immenses arbres à la scie et à la hache.  L’histoire de ce village, des bûcherons et des chercheurs d’or nous est racontée par des panneaux avec récits et photos. J’ai bien aimé l’histoire de Birdie, la chercheuse d’or qui exploitait sa concession en compagnie de deux hommes.  Comme bien d’autres chercheurs d’or, lorsqu’elle avait assez d’or, elle allait à la banque pour le vendre et se rendait ensuite à la taverne dépenser tout son argent.  Pauvre comme Job, elle retournait ensuite sur sa concession. Elle a quand même vécue jusqu’à 72 ans à ce régime, et n’a jamais été riche longtemps.

Serge cherche une pépite d'or, mais il ne l'a pas trouvée

Nous sommes maintenant installés à l’auberge Birdsong qui est très bien;  nous nous y sentons à l’aise. En après-midi, installé au coin du feu, chacun a les yeux rivés sur sa tablette ou cellulaire, puis vers 18h00 la cuisine s’anime. Nous nous retrouvons tous autour de l’îlot central pour préparer notre souper; pour nous c'est encore du filet d'agneau car c'est tellement goûteux et tendre.  Nous faisons la connaissance de Noemie et Ed, originaires de l’Angleterre et de l’Irlande qui vivent présentement à Singapore; ils voyagent en Nouvelle-Zélande pour neuf mois. Ils ont acheté une voiture usagée à une vente aux enchères à Christchurch pour 2,500$ au début de leur voyage et la revendrons à la fin.  Toute une aubaine quand on pense que c’est presque le prix que nous avons payé pour la location de notre auto pour 45 jours.

Serge jase avec un voyageur solitaire qui demeure à Hong-Kong et il l’invite à notre table.  Raymond, c’est son nom, a seulement 11 jours de vacances et il est venu les passer en Nouvelle-Zélande. Il n’aime pas la vie à Hong-Kong qui est axée uniquement sur le travail; son patron ne comprend pas qu’il veuille prendre des vacances. Il aimerait bien venir vivre à Toronto et nous l’y encourageons car il y a une grande communauté asiatique là-bas.